Болезни и вредители у рассады бывают нечасто. И все же такое случается. С грунтом или с семенами мы, сами того не ведая, приносим в дом возбудителя заболевания или личинку вредной бабочки. Некоторые вредители могут проникнуть через открытое окно, а другие — перебраться на рассаду с комнатных растений.
Поражение может быть серьезным, вплоть до гибели всех сеянцев. И практически непобедимым, как например пресловутая «черная ножка». И наоборот, некоторых вредителей и патогенов уничтожить несложно, если вовремя заметить и начать борьбу.
Сегодня предлагаем поговорить о том, как бороться с болезнями и вредителями рассады и как заранее обезопасить свои посевы от их появления.
Болезни, поражающие рассаду
Плесень грунта
Бывает,что поверхность грунта в рассадном горшке покрывается плесенью. Это прорастают споры грибка, которые «спали» в почве в ожидании подходящих условий. Сама по себе плесень рассаде не вредит. Но ее появление указывает на излишнюю кислотность почвы. А кислую почву любит не только плесень, но и более опасные болезнетворные грибки. Поэтому стоит изменить pH грунта и избавиться от плесени одним ударом. Для этого щедрой рукой рассыпаем по поверхности золу, измельченный древесный уголь или смесь того и другого. Через три недели повторяем процедуру. Плесень исчезнет, а реакция почвы приблизится к нейтральной.
Меры профилактики:
- позаботьтесь, чтобы растения получали достаточно света,
- избегайте переувлажнения почвы,
- заранее добавляйте в почвенную смесь золу или известь для ощелачивания.
Корневая гниль
Переходим к опасным болезням. Одно из первых мест в списке таковых занимают корневые и прикорневые гнили рассады, вызванные патогенными грибками. Чаще всего этот недуг поражает рассаду капусты и пасленовых (томатов, баклажанов, перцев). Может и на огурцах завестись. Как правило, от корневой гнили страдает достаточно взрослая рассада с развитыми корнями.
Как распознать это заболевание? Нижние листья начинают желтеть, а затем буреют и засыхают. На стебле появляются темные пятна и полосы, иногда трещины. Низ стебля темнеет. Вылечить заболевшие растения очень трудно: от них придется избавиться. Спасать будем оставшихся.
Меры борьбы:
- удалите все растения с признаками болезни,
- сократите поливы и снизьте влажность воздуха,
- подсыпьте в рассадные емкости прокаленный песок или пропаренный грунт слоем в 2 сантиметра. Это нужно для стимуляции роста дополнительных корешков,
- распылите по поверхности грунта золу или толченый древесный уголь,
- два раза в месяц добавляйте в поливочную воду биофунгициды (Фитоспорин, Бактофит, Алирин-Б, Гамаир, Фитолавин, Стрекар и т.п.).
Меры профилактики:
- выбирайте сорта, устойчивые к корневым гнилям,
- проверьте почвенную смесь на кислотность. В кислую почву добавьте золу или известь,
- обрабатывайте грунт перед посевом семян на рассаду пропариванием или промораживанием,
- за несколько дней до посева пролейте грунт раствором биофунгицидов,
- если семена не обработаны производителем, обязательно выдержите их перед посевом в хорошем протравителе,
- не загущайте посевы или своевременно прореживайте всходы,
- поливайте рассаду редко, только по необходимости.
Черная ножка (гниль корневой шейки)
Печально знаменитая болезнь рассады под народным названием «черная ножка» во многом похожа на корневую гниль. Она поражает юную, еще не окрепшую рассаду от всходов до появления 2-3 настоящего листа. Симптомы черной ножки не пропустишь. Вначале темнеет корневая шейка сеянца, и в нижней части стебля образуется черная «пережабинка». Через несколько дней заболевшее растение надламывается, полегает, вянет и погибает. Как правило, грибки-возбудители этой гнили попадают в рассадную емкость вместе с грунтом. И начинают свое черное дело при высокой влажности, резких перепадах температур, загущенных посевах.
О том, как защитить сеянцы от черной ножки, мы рассказывали в отдельной статье: Борьба и профилактика черной ножки у рассады.
Фузариаозное увядание
Еще одно коварное заболевание, которое чаще всего встречается у рассады томатов — фузариозное увядание. Возбудители живут в почве, на растительных остатках и на семенах. Болезнь опасна тем, что не всегда проявляется сразу и в полной мере. Томаты могут завянуть, а потом на некоторое время восстановиться. Мы грешим на недостаточность полива, ничего не предпринимаем. А болячка потихоньку «подтачивает» растения. Фузариозное увядание проявляется так:
- верхушки сеянцев вянут,
- листья становятся пестрыми, желто-зелеными,
- листья скручиваются и опадают.
Растения приобретают чахлый, угнетенный вид и рано или поздно засыхают и погибают. Даже если фузариоз поражает взрослые растения, 100% эффективного лечения не существует. Обработка промышленными фунгицидами (вроде Топсина-М или Фундазола) только сдерживает развитие болезни. В случае с рассадой лучшая борьба — профилактика.
Единственный спасительный путь — аккуратно срезать верхушки сеянцев и осмотреть стебель. Если срез выглядит здоровым, на нем нет черных точек, можно попробовать укоренить верхушки в растворе стимулятора корнеобразования. Например, в Корневине, Эпине, янтарной кислоте. Томаты хорошо и быстро отращивают корни, так что может сработать.
Меры профилактики:
- выбирайте гибриды и сорта, устойчивые к фузариозу,
- пропаривайте, промораживайте почву или перед посевом семян на рассаду добавляйте в нее Триходермин,
- если семена не обработаны производителем, проведите предпосевную подготовку. Даже простое прогревание убивает инфекцию на семенах.
Основные вредители рассады
Сциарида (грибной комарик)
Мелкие темные мошки, которые разлетаются во все стороны, когда дотрагиваешься до ящика с рассадой или цветочного горшка… Сциарида, пожалуй, самый безобидный вредитель рассады. Взрослой рассаде он не страшен. А вот юному сеянцу может подпортить жизнь, когда личинок становится слишком много. Вредят именно личинки — маленькие полупрозрачные червячки, что живут в грунте. Их основной пищей являются гниющие растительные остатки. Поедать корешки и стебли живого растения они начинают только при массовом размножении. Личинки сциарид попадают в рассадные емкости с грунтом. Или самка комарика залетает с улицы и откладывает яйца в горшочек с рассадой.
Меры борьбы:
- если рассада выдерживает кратковременную засуху, устройте ее. Личинки сциарид быстро погибают без воды;
- подсыпьте в рассадные емкости в качестве верхнего слоя песок или мелкий керамзит. В такую «почву» самки не будут откладывать яйца.
Меры профилактики:
- держите рассаду подальше от комнатных растений, в которых любят селиться мошки (например, от фиалок);
- просеивайте грунт для рассады, чтобы избавиться от неперегнивших остатков, и добавляйте в него песок;
- используйте в почвенной смеси лигоцен (измельченную скорлупу кокоса);
- поливайте рассаду пореже;
- добавляйте в поливную воду пахучие эфирные масла (гвоздики, пихты, чабреца, сосны, мяты).
Трипсы
Трипсы — это малюсенькие насекомые, похожие на черных червячков. Часто личинки обнаруживаются в покупном грунте. Трипсы крохотные, их самих разглядеть трудно, а вот урон они наносят ощутимый. При поражении трипсом сначала на листьях появляются бледные или желтоватые пятна и полосы. Затем они сливаются, образуя серебристые участки с черными точками экскрементов.
Трипсы высасывают сок из тканей растения. И запросто могут его погубить. А вот самих трипсов победить непросто. Без химикатов тут не обойтись.
Меры борьбы:
Обрабатываем растения химическими препаратами как минимум два раза с интервалом в 7-10 дней. Препараты лучше чередовать, обращая внимание не на название, а на действующее вещество. Например, первый раз опрыскиваем Фитовермом, а второй — Актарой. После обработки на сутки укутываем растения прозрачной пленкой.
Препараты для борьбы с трипсами:
- Агравертин,
- Актара,
- Вертимек,
- Интавир,
- Каратэ,
- Конфидор,
- Карбофос,
- Фитоверм.
Меры профилактики:
- держите рассаду подальше от комнатных растений: трипсы легко переселяются с больного растения на здоровые,
- дезинфицируйте рассадные емкости и инвентарь,
- пропаривайте почвенный субстрат перед посевом семян, в особенности покупной грунт,
- трипсы не любят влажности. Если у вас слишком сухо, ежедневно опрыскивайте растения простой водой.
Паутинный клещ
Еще один любитель полакомиться растительными соками — паутинный клещ. Он может зимовать в щелочке подоконника, попасть в пакетик с семенами, ждать своего часа в зараженном грунте или перебраться на рассаду с комнатных растений. Появление паутинного клеща на рассаде крайне опасно. Многочисленная колония вредителя способна погубить все посевы за несколько дней.
Обнаружить клеща непросто, он мелкий. Первым признаком поражения могут быть белые точки на листьях. Со временем появится и более явный признак — тоненькая паутинка с нижней стороны листа или в верхней части побега.
Меры борьбы:
Не забываем, что клещ — это не насекомое. Инсектициды против него бессильны. Опрыскивания проводим акарицидами или инсектоакарицидами. Обработок потребуется 3-4 с интервалом 2-4 дня. Препараты необходимо чередовать, поскольку паутинный клещ быстро адаптируется и приобретает устойчивость к действующему веществу.
Вот список препараты для борьбы с паутинным клещом на рассаде:
- Апполо;
- Битоксибациллин;
- Демитан;
- Масай;
- Неорон;
- Омайт 30 СП;
- Тиовит-Джет (или коллоидная сера);
- Санмайт;
- Фитоверм (Клещевит или Искра-Био);
- Фуфанон-Нова.
На самом деле противоклещевых средств много, но мы выбрали наименее опасные, подходящие для обработок в домашних условиях. И тем не менее… Наше здоровье превыше всего. Поэтому проводя обработки против паутинного клеща, обязательно соблюдайте меры предосторожности. Надевайте очки, перчатки и респиратор. Не пускайте в комнату детей и домашних животных. И проветрите комнату через пару часов после процедуры.
Если вы категорически против химикатов, остается единственное народное средство от клеща — чеснок. Измельчите 2-3 зубчика чеснока, положите в емкость с зараженным растением и укутайте горшочек пленкой или пакетом на 2-3 суток. Говорят, вариант рабочий.
Меры профилактики:
- не размещайте емкости с рассадой рядом с комнатными растениями. Особенно с цитрусами, на них очень любит селиться паутинный клещ;
- периодически опрыскивайте рассаду по листьям — клещ не любит повышенной влажности.
Белокрылка
Белокрылка похожа на крохотную моль белого цвета. Яйца ее заносятся в рассадник вместе с землей и, попав в благоприятные условия, начинают быстро развиваться. Личинки белокрылки едят много, а вывести их сложно даже химикатами. Так что начинаем действовать, как только заметили первые симптомы. А они таковы:
- на тыльной стороне листа появляются пятна белесого налета;
- листья начинают желтеть и опадать;
- с обратной стороны листа видны мелкие белые насекомые и яйца.
Чаще всего белокрылка поражает рассаду томата и перца. На огурцах и кабачках тоже встречается.
Меры борьбы:
- когда вредитель еще не успел расплодиться, помогает механическое удаление особей с листьев. Ранним утром, пока белокрылка спит, протирайте нижние стороны листьев растительным маслом. Повторите процедуру через 3-4 дня;
- из препаратов с белокрылкой лучше всего справляются «Актара» и «Вертициллин». Приготовленным по инструкции раствором «Актары» проливайте грунт три раза с интервалом в 15 дней. Биопрепаратом «Вертициллин» достаточно опрыскать два раза с недельным перерывом.
Меры профилактики:
- как и все остальные вредители рассады, белокрылка ценит сухость. Опрыскивайте растения, ставьте на подоконник блюдца с водой или увлажнитель воздуха;
- проветривайте помещение, где растет рассада. И белокрылке некомфортно, и рассада закаляется;
- не сажайте семена в неподготовленный грунт. В случае с белокрылкой отлично работает промораживание, поскольку ее яйца не выдерживают «холодов» ниже +10°С.
Тля
Мелкие зеленоватые полупрозрачные насекомые, способные за пару дней облепить сеянец перца или баклажана от макушки до прикорневой шейки — откуда они только берутся? Могут жить на комнатных растениях или на стенках рассадных горшков. Залетают с улицы или скрываются в грунте. Бывают даже на букетах из магазина.
Заметить тлю проще, чем остальных вредителей — ее видно невооруженным глазом. Да и по состоянию растений сразу понятно, что старается тля — листочки начинают скручиваться и становятся липкими от сладких выделений этого противного насекомого.
Меры борьбы:
Проще всего уничтожить тлю при помощи той же «Актары». Разводим по инструкции, проливаем землю, обрабатываем листья. Быстро и эффективно.
Из народных средств помогает чесночный настой. На литр теплой воды потребуется один измельченный зубок. Настаиваем под крышкой 24 часа, процеживаем и опрыскиваем. А лучше протираем каждый листочек с тыльной стороны.
Меры профилактики:
- перед посадкой рассады хорошо помойте многоразовые емкости;
- пропылесосьте подоконник и стеллажи для рассады;
- уберите подальше комнатные растения и вазы с букетами;
- присыпьте поверхность почвы золой;
- обеззараживайте грунт любым способом.
Профилактика появления вредителей и болезней рассады
Прочитав все вышенаписанное, нетрудно убедиться, что борьба с вредителями и болезнями рассады — дело утомительное, небезопасное и чаще всего бесполезное. А значит профилактические меры, предотвращающие заражение, должны стать для нас ежегодной «обязательной программой». И самая действенная профилактика — создание для рассады оптимальных условий для роста и развития. Как этого добиться?
- По мере возможностей соблюдаем температурный режим, необходимый нашим культурам. Утепляем подоконник, если на нем слишком холодно. И наоборот, чаще проветриваем, если жарко. Об идеальных температурах для выращивания рассадных культур читайте ЗДЕСЬ.
- Соблюдаем «золотое правило» выращивания рассады — больше света, меньше поливов. Самый светлый подоконник, досвечивание, разреженные посевы. И полив в поддон, чтобы корни брали столько влаги, сколько нужно.
- Проводим предпосевную подготовку необработанных семян. Но сначала внимательно изучаем упаковку, поскольку многие производители сами протравливают семена в фунгициде.
- Обеззараживаем землю для рассады приемлемым способом. Пропаривание в дуршлаге, промораживание в гараже или на балконе, пролив биопрепаратами — любой способ лучше, чем ничего.
- Моем и дезинфицируем рассадные емкости и инвентарь, с которым работаем.
- Закаливаем подросшую рассаду перед высадкой на постоянное место. Закаленные растения сами неплохо противостоят инфекциям.
- Если условия далеки от идеальных (к примеру, не хватает света или места), применяем биологические стимуляторы (гуматы, Эпин, Экстрасол, Микосан, Силк и т.п) по инструкции.
Надеемся, что в азарте рассадной лихорадки мы все вспомним о важности профилактики. И тогда болезни и вредители рассады обойдут стороной наши подоконники. Ну а если вдруг понадобиться извести, победить, уничтожить прожорливого врага, мы теперь знаем, что делать.
Желаем вам успехов и больших урожаев!